Zwei neue Panerai-Gleichung der Zeit-Sonderausgabe-Uhren für SIHH 2015

Jedes Jahr, Paneristis warten mit gebohrtem Atem, wenn SIHH kommt herum, um zu sehen, was neue Sonderausgabe Uhren Panerai freizugeben. Im vergangenen Jahr stand herausragende Sonderausgabe Stücke wohl die Serie von Radiomir 1940 Chronographen (Hands-on hier) in verschiedenen Edelmetallen gerendert, mit einer Handbewegung auf dem ehrwürdigen Minerva Kaliber 13-22 basiert; Auch, die Radiomir 1940 3 Tage Marina Militare Acciaio, die eine Hommage an die Vintage Reference 6152 aus den 1940er Jahren ist.
In diesem Jahr sind die herausragenden Stücke bisher die Panerai Radiomir 1940 Gleichung der Zeit 8 Tage Acciaio und die Panerai Luminor 1950 Gleichung der Zeit 8 Tage Acciaio. Die Gleichung der Zeit Komplikation ist selten auf Panerai Uhren gesehen, und ich glaube, die letzte Panerai zu sehen, es war das Panerai L'Astronomo oder PAM 365 aus 2010. Für diejenigen, die nicht vertraut mit dieser Komplikation, zeigt es den Unterschied zwischen "true" oder "Scheinbare" Sonnenzeit und "mittlere" Sonnenzeit. Dies liegt daran, dass die Länge eines Tages nur genau 24 Stunden an vier Tagen des Jahres, der Rest der Zeit variiert es zwischen plus und minus 16 und 14 Minuten. "Acciaio" ist natürlich auf italienischem Stahl, und beide Uhren werden mit Edelstahlkoffern angeboten. Abgesehen von ihrem Gehäuse-Design, sind beide Uhren identisch in Bezug auf Bewegung und Zifferblatt-Layout, so let's erste Tauchen Sie in die Bewegung dieser Uhren.

Die Bewegung unter dem Panerai Radiomir 1940 Zeitgleichung 8 Tage Acciaio und der Panerai Luminor 1950 Zeitgleichung 8 Tage Acciaio ist das neue P.2002 / E, das wiederum auf der Basis des Panasonic Panasonic erstmals im eigenen Hause basiert Bewegung. Wie alle hausinternen Panerai-Bewegungen ist die P.2002 / E-Bewegung groß und misst 13¾ lignes (etwa 31mm) breit und 8,3mm dick. Es besteht aus 328 Teilen, schlägt bei 28.000 BP und hat dank seiner drei Federfässer eine Gangreserve von 192 Stunden oder 8 Tagen.


Beide Uhren haben Panerai Signature Sandwich-Stil Zifferblatt, goldene Hände und ecru lume, was ihm einen warmen und Vintage-Look, nicht anders als die Luminor 1950 3 Days. Um neun Uhr haben Sie die laufenden Sekunden mit einer Reset-Funktion, und um drei Uhr haben Sie das Datumsfenster und ein Rundschreiben für die Monate. Die Gleichung der Zeitanzeige wird mit einer linearen Anzeige um sechs Uhr angezeigt. Eine Gangreserve-Anzeige befindet sich auf der Rückseite der Bewegung und kann durch die Uhr Saphir-Display-Gehäuse zurück betrachtet werden.
Zugegeben, es ist ein wenig beschäftigt suchen, aber Panerai hat eine gute Arbeit der Anpassung aller Komplikationen auf dem Zifferblatt getan. Die kreisförmige Angabe der Monate ist besonders schlau, aber ein Teil davon wird wegen des Datumsfensters abgeschnitten. Auch, da seine ungewöhnliche für Monate auf diese Weise angezeigt werden, wird es etwas gewöhnungsbedürftig. Wenn Sie denken, dass regelmäßige Panerais Zifferblätter haben, die zu schlicht aussehen, ist dieses für Sie.

Anderswo, die Panerai Radiomir 1940 Gleichung der Zeit 8 Tage Acciaio kommt in einem 48mm polierten Gehäuse mit polierter Lünette. Und weil es in den 1940er Jahren getan ist, hat es nicht die Drahtlaschen der regulären Radiomir-Modelle. Es hat eine verschraubte Krone und eine Nennwiderstand von 100m. Es kommt auch mit einem schwarzen Alligator-Armband mit ecru Nähte und wird auf nur 200 Stück begrenzt werden.
Die Panerai Luminar 1950 Gleichung 3 Tage Acciaio kommt in der Firma vertraut 47mm 1950-Stil Luminor Gehäuse mit einem polierten Gehäuse und Lünette. Die markante "Vorrichtung zum Schutz der Krone" wird jedoch mit einem gebürsteten Finish versehen. Die Wasserdichtigkeit beträgt 100m und wird mit einem antiken braunen Alligatorriemen mit Nähten aus Ecru angeboten. Dieses Modell ist auf nur 100 Stück limitiert. Die neuen Panerai Equation of Time Stücke werden im Preis von $ 20.000 - $ 23.000 festgesetzt . Panerai.com mehr sehen uhren replika und replica uhren shop

Tissot Skulptur Linie Skeleton Uhr

Diese seltene Tissot Uhr ist nicht eine, die Sie wahrscheinlich bei Ihrem lokalen Tissot Händler finden. In ihrer T-Gold-Kollektion kommt diese Skulpturlinie Skeleton Uhr in einem 45mm breiten 18k gelben oder rosafarbenen Goldkasten. Als eine Seite beachten Sie, wussten Sie, dass Tissot macht 18k Gold-Versionen ihrer T-Touch-Uhren? Ich hatte keine Ahnung, aber sie tun es. Yea, nicht nur das, aber sie können auch auf Goldarmbänder kommen - auch in Platin!

Tissot beginnt mit einer Schweizer ETA Unitas 6497 manuell gewickelt mechanische Bewegung. Diese Bewegung ist oft gewählt, wenn Skelettierung gefordert wird, wie Sie wirklich kratzen können eine Menge von seinem Mut, um zu sehen, wie alles funktioniert. Es hilft sogar, die grundlegende Bewegung sehen sehr schön, wenn kunstvoll skelettiert und graviert. Was Tissot hier gemacht hat, ist klug. Bieten Sie eine völlig skelettierte Uhr an, die aber auch noch lesbar ist. Das Zifferblatt des Stückes ist mehr oder weniger in Takt, wenn es darum geht, alle Stunden-und Minuten-Indikatoren. Kommt man mit einem schwarzen oder silbernen Zifferblatt, verwendet Tissot sportlich römische Ziffern und eine volle Skala von Minuten sowie sogar die 24-Stunden-Zeit. In das Zifferblatt geschnitten ist eine Öffnung, die wie ein umgedrehter Pilz aussieht. Dieses Fenster stört nicht, die Zeit zu erzählen, und gibt Ihnen einen Blick nach rechts in die Bewegung.


Über die Rückseite der Uhr (durch das Saphir-Ausstellungsfenster) ist ein umfassenderer Blick in die Skelettierung und Dekoration. Meiner Meinung nach ist es sehr nobel und geschmackvoll und eines der Tissot's Top Skulptur Line Stücke. Es eignet sich sogar als tägliche Träger, wenn es Ihnen nichts ausmacht manuell Wunde Uhren. Eines ist mir nicht klar, wie das Krokodilband zum Gehäuse passt. In einigen Bildern hat es eine eher traditionelle gerade Ende, das zwischen den Laschen in der Nähe, aber nicht berührt das Gehäuse sitzt. In anderen Bildern verwendet es einen passenden Bügel, der sich an die Form des Gehäuses anpasst. Ich weiß nur nicht, welche tatsächlich verwendet wird.
Preis für die Tissot Schönheit? Nicht wirklich sicher. Ich würde mir vorstellen, $ 5.000 - $ 8.000 höchstwahrscheinlich. Während dies ist teuer angesichts der Preis der meisten Tissot Uhren, wird der Preis eher vernünftig angesichts der Bewegung Dekoration und 18k Gold Gehäuse. UPDATE: Einzelhandelspreis für die Uhr ist $ 7.250 . mehr sehen uhren fake und uhren replika

Hublot Klassische Fusion Aero Chronograph Replica Uhr Ref. 525.NX.0170.LR

Der Zweck, die in High-End - Hublot Classic Fusion Aero Chronograph Replica Watch, ist alles , was Handwerk zu zeigen. Angesichts der Tatsache, dass die von Marken wie Hublot geschaffenen Kaliber Kunstwerke für sich sind, ist es leicht zu verstehen, warum die Macher sie gerne zeigen und warum die Besitzer ihrer Uhren sie sehen wollen.
Skeletonisierte Zifferblätter kommen in und aus der Mode - aber um sie gut zu machen, müssen Sie bekommen, dass sie mehr als nur eine vorübergehende Modeerscheinung für das Sehen der Funktionsweise einer Luxusuhr sind, die bloß gelegt wird. Der Hublot Classic Fusion Aero Chronograph gelingt, wo viele gescheitert sind: zu verstehen, warum, ist es eine gute Idee, zunächst mit Blick auf das Konzept der Skelettierung, warum Menschen wie es, und was es für die Uhr als Ganzes bedeuten kann.
Nichts sagt Hublot Classic Fusion aero Replik deutlicher als einem skelettierten Zifferblatt. Skelettierung, indem sie nichts verborgen, ist ein sehr sichtbares Symbol für die überlegene Qualität einer High-End-Uhr. Es ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, darauf hinzuweisen, wie viel Liebe zum Detail geht in die Schaffung nicht nur die normalerweise sichtbaren Elemente einer Uhr, sondern die Elemente, die es funktionieren.
Mit anderen Worten: Die haute horlogerie beschäftigt sich mit der bloßen Schwierigkeit, eine winzige Maschine herzustellen, die in der Lage ist, Stunden, Minuten, Tage, Monate, sogar Jahrhunderte und Jahrtausende genau zu verfolgen und dabei nur Zahnräder, Räder und Federn zu benutzen. Und die Funktionsweise einer solchen Maschine, in all ihrer unglaublichen Komplexität (einzelne Elemente der High-End-Bewegungen sind oft Hand-fertig, in Prozessen, die Tage dauern kann), ist die ultimative Aussage über Zweck.
Es ist interessant, dass Hublot es geschafft hat, eine Luxusuhr zu kreieren, die weniger anmaßend wirkt, wenn sie skelettiert ist. Um fair zu sein, ist dies nicht eine Funktion der Skelettierung allein. Die Hublot Classic Fusion Aero Chronograph 525.NX.0170.LR ist eine Uhr, die den Einfluss eines Big Bang nimmt und es mit den weniger starken Linien eines Classic Fusion verbindet. Das Ergebnis: eine Uhr, die anspruchsvolle Linien und sitzt ganz lockig am Handgelenk (wenn Sie einen Hauch von Macht in Ihrem Kleid Uhren, das ist), aber die auch die visuelle Biss des skelettierten Aero Bang hat. Dieses ist die Art der Uhr, die Sie sich leicht vorstellen konnten James Bond, der an einer Botschaftfunktion trägt. Und Sie könnten auch Bild Tom Hiddleston oder Idris Elba tragen es zu einem Awards Dinner.
Die Sache an einem skelettierten Zifferblatt ist jedoch, dass es in der Regel nicht sehr einfach, die Zeit auf einem zu lesen. Das ist nicht der Fall mit dem Classic Fusion Aero Chronograph, die ein sehr beschäftigtes Gesicht sieht ziemlich lesbar macht. Dies geschieht durch Überlagerung großer, dunkler Stunden- und Minutenzeiger über eine skelettierte Bewegung, die eine klare Tiefe hat. Hour Marker sind poliert, rhodiniert Indizes, so dass sie ganz einfach zu sehen.
Der Kristall und das Gehäuse sind beide Saphir. Erwarten Sie keine Skeletonisierung auf der Rückseite der Bewegung zu sehen, though. Der Hublot-Rotor dominiert die Rückseite der Uhr.
Die Hublot Classic Fusion Kopie wird auf einem interessanten Band geliefert, die für das Gefühl des Designs als Ganzes eigentlich eine ziemlich gute Stenografie ist. Alligatorleder auf der Außenseite, das schwarze Armband wird im sportlichen Gummi unterstützt. Nicht nur, dass die Uhr weniger anfällig für Rutschen in einem sportlichen Umfeld (in dem die Chrono-Funktion ist eher verwendet werden) - es erinnert auch der Träger, dass die Classic Fusion Aero Chrono ist ein Tier von zwei Domains. Dressy auf der Außenseite, sportlich und kraftvoll auf der Innenseite, es ist wie Usain Bolt in einem teuren Anzug.
Die faltbare Hublot-Schließe ist aus Titan. Das Gehäuse ist 45 mm, und ist wasserdicht bis 50 m, so dass ein chrono Sie nicht wirklich wollen, nass zu werden. Aber das ist ein kleines Quibble. Wer würde eine 10k-Uhr in einem Schwimmbad ohnehin tragen?
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Um ein Zifferblatt zu skelettieren, müssen Sie einige oder alle seiner "Fleisch" (das Gesicht, das Sie normalerweise auf Ihrer Luxusuhr sehen würde) nehmen und zeigen die Knochen der Bewegung, tickte unter der Oberfläche. Die Bewegung selbst wird ebenfalls zurückgezogen, wobei nicht funktionale Metallteile weggelassen werden, um so viel von der inneren Arbeit wie möglich zu zeigen. Das Ergebnis ist eine chronologische Errungenschaft von atemberaubender Komplexität und oftmals atemberaubender Schönheit.
Die Bewegung ist Hublots HUB 1155 Automatik-Skelett Chrono. Die Drücker sind aus poliertem Titan, das spektakulär mit der vertikalen Satinierung der Titan-Lünette kontrastiert. Die Hublot Replik - Uhr Fall ist auch in poliertem Titan, mit satiniertem Akzente zwischen den Ansätzen. Diese Mischung von Oberflächen trägt die Tiefe der Zifferblatt Textur schön in den Körper der Uhr, und macht für eine Uhr, die ihr Aussehen verändert, wie es unter verschiedenen Lichtstärken geht. Bei diesem Auszeichnung Abendessen (oder High-End-Spionage Zuweisung), wird es schimmern, wie es eine starke Linie zwischen Manschette und Hand schafft. mehr sehen replika rolex und Replika Rolex Cellini

Helgray California

This will be a short review as I already covered the Helgray California prototype fairly exhaustively here, but my very own production model has arrived, and I thought I would share.

Bond NATO

To refresh your memory, Nadim Elgarhy of Makara Watches launched the Helgray brand to carry quartz watches that offer a modern take on the World War One trench watch. These were pocket watches with wire loops welded to their  cases to fit a wrist strap. His initial release featured four different watches based on the same round, 42mm, polished stainless steel case with wire styled lugs. The model I previewed, and purchased, was the California. It uses a Ronda Mastertech 6004.B, with two hands and small seconds. As an "super early bird" backer on Kickstarter, I grabbed this $275 MSRP watch for $150. 

Case back and supplied tan leather strap

The dial and case are just as they appeared on the prototype, its delicate red and gold accents still make me smile, and mirror polish on the case looks fantastic, but there are significant improvements in the final production model. After the roaring success of the funding campaign, and some critical evaluation of the prototype, Nadim made the following changes: water resistance was increased to 50 meters, the movement was upgraded to a 5 jewel Swiss made unit, the case back was decorated with a "Founders Edition" inscription with serial number, the crystal was upgraded to sapphire, softer leather was used for the strap, the buckle was engraved instead of etched, and the lugs were extended by 1mm. A black leather strap and signed deployant clasp were also made available for purchase. The only quibble not addressed is the tiny crown. This was pretty much locked in from the beginning, but it is hardly a deal breaker.

On supplied black leather strap

The 20mm straps are noticeably improved and wear comfortably right out of the box. It is interesting to see the way they lend a different character to the watch. The tan is a good choice for a smart casual look, but as I mentioned in my preview, a bit too laid back for a suit. Once you fit the black strap with the deployant clasp, the watch appears more buttoned up and ready for the office. 

Crown & Buckle natural tan NATO

The extended lugs allow additional clearance between the case and spring bar, something I found lacking in the prototype. They are not readily apparent and do not affect the wearability of the watch, but they make a huge difference when fitting straps. The prototype couldn't accept anything thicker than a standard nylon NATO, but this one can swallow a 2mm thick leather pass-through, and standard straps present no problem. 

Gunny distressed Verdi leather NATO

Being an incorrigible strap nerd, I soon popped off the bars and played strap dress up (which sounds dirty, come to think of it, but it isn't). I discovered I particularly liked the California on pass through straps. It seemed to fit the wire lug style quite well, and made sense in their historical context. While 20mm two-piece straps worked well, this was too narrow for a pass through as the strap tended to slip to the side, exposing the spring bar and looking sloppy. Moving up to a 22mm solved the problem, covering the bars but not crowding the lugs. The highlights are pictured here, including a Gunny "Verdi" distressed leather NATO with wire loop keepers, a Crown & Buckle natural leather NATO, an Eakin Street Studios tan leather pass through, a Rover Haven Horween Color 8, and a classic black/red/green "Bond" NATO. 

Eakin Street Studios leather

I am quite pleased with my purchase. Nadim has executed a retro concept in a thoroughly modern manner. The case is a nice size for daily wear,  large enough to make a statement but not so huge that it looks like you are compensating for something. Sadly for Cali-lovers, this model is sold out, but the GMT and Skyfighter chronograph are still available for $275 and $325, respectively. 

Bond NATO

Rover Haven Horween Color 8

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Ventus Caspian

Back in March, I posted a preview of Ventus Watches, a micro brand created by Elshan Tang of Zelos watches, and his friend Shane, a fellow collector and enthusiast. They had just launched a Kickstarter campaign for the Caspian, a line of four aviation-inspired watches that included three-hand automatics and MechaQuartz chronographs, and I was rather keen on them. Apparently, 636 backers agreed with me, sweeping the watch into production. The Caspian line is now available directly from Ventus for just $249. They provided a model C-01 for this review.

Elshan has a real knack for effective packaging. The Ventus arrives in a simple, unfinished wooden box carved with the company logo. The watch is nestled inside a hollowed wooden insert. Underneath, you will find an oiled leather, two pocket watch folder containing a leather Zulu. Like the watch itself, it is deceptively simple and exceedingly clever.

Like the rest of the Caspian series, the C-01 has a diver's style case, domed sapphire crystal, an engraved crown, and 100 meters water resistance. It is distinguished by its brushed brass construction and sandwich style, Type-A flieger dial featuring dagger shaped hands and an "umlaut" navigator's triangle at 12. The dial is perhaps my favorite element on the watch. Its traditional military layout is further enhanced by stencil-cut numbers and unencumbered by text or logo. It is offered in either BWG9 or orange SuperLuminova. I thought the orange would complement the brass and provide a nod to the watch's vintage inspiration, and I was right. The "orange" is closer to the tan color of aged radium, pleasantly warming its appearance without trying too hard. It also does not try too hard to glow - the luminance is just about non-existant, but the daytime appearance makes it worthwhile.

The case is 42mm wide, 50mm long and 13.5mm thick, which is fairly standard for a modern tool watch. Some owners report that it appears much larger on the wrist, but I disagree. The smooth bezel is more substantial than the thin lip found on a typical flieger, thus requiring a smaller dial. To my eye, the result wears true to size, unlike the expansive dials on traditional pilot's watches that tend to make them look one size larger. The flieger dial and brass diver case are an unlikely combination, but all works perfectly, the slab-sided case with its chunky crown and tapered guards enhance the no-nonsense bearing of the pilot's dial. One look, and there is no doubting the Caspian's tool watch credentials. My only gripe is that it is difficult to get a fingernail under the push-pull crown. You need to pinch it to pull it out, and it has only a few deep grooves for texture. I got the hang of it after a few tries, but a little scallop on the underside would have made it much easier.

The C-01 uses a Seiko NH35. This is a hacking and hand winding variant of the venerable 7s26 automatic with 24 jewels and a 21.6k bph oscillation rate. I have sampled this unit in several watches, and I appreciate its rugged construction and quiet rotor. 

Buyers will get their Caspian with two 22mm straps: a buttery soft leather Zulu and a tapered black sailcloth, both of which look great. I wore the sample on the sailcloth for several days, finding it to be quite comfortable and far more versatile than the undeniably casual Zulu. I also liked its signed, brass colored buckle. I was a bit surprised, however when the keeper began to fray. I am not at all hard on my watches, and even less so with review samples, but the friction of a desktop was enough to cause a halo of loose threads. 

I thoroughly enjoyed the Caspian and found myself reaching for it day after day. The case is just large enough for some tool watch swagger, but not too big to wear under a buttoned shirt cuff. The watch may be neutral, but it is in no way boring.  If you want maximum night visibility, you should order the BWG9 option, but I preferred the mellower aesthetic of the orange with brass. If this combination doesn't grab you, the Caspian is also available in gunmetal stainless steel and MechaQuartz chronograph variants. Just about every aspect of the watch hit a sweet spot for me – especially the price. All models in the Caspian line sell for $249 USD, including international shipping. 

Pro: Handsome and capable.

Con: Weak orange lume, frizzy sailcloth.

Sum: A cool brass pilot at an unbeatable price. The Time Bum approves.

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